Jahrhundert bewohnt, von jedem Seefahrer kartiert, der das Archipel bereiste, und doch bis zum 21. Jahrhundert nicht in der offiziellen Inselzählung Spaniens enthalten. Die Fährüberfahrt von Órzola durchquert den Estrecho del Río, eine flache Meerenge, die die Nordspitze von Lanzarote von Caleta del Sebo, der einzigen größeren Siedlung auf La Graciosa, trennt. Der täuschende Name der Meerenge – „Río“ bedeutet Fluss – spiegelt die Verwirrung früher Kartographen wider, als Gezeitenströmungen sichtbare Wege durch das türkisfarbene Flachwasser gruben.
Die Bootsausflüge nach La Graciosa starten stündlich vom Puerto de Órzola, einem funktionalen Fischerhafen, an dem der Atlantik gegen vulkanisches Gestein brandet und örtliche Fischer im Morgenlicht noch ihre Netze flicken. Líneas Marítimas Romero betreibt diese Route seit 1954, als die Insel weniger als vierhundert Einwohner hatte und die meisten Versorgungsgüter mit Ruderbooten ankamen. Moderne Fähren bewältigen die Überfahrt in fünfundzwanzig Minuten und durchqueren Wasser, das je nach darunterliegendem Vulkansand von Kobaltblau bis Jadegrün changiert. Die Ankunft in Caleta del Sebo offenbart eine Ansammlung weiß getünchter Häuser, unbefestigte Straßen aus festem Sand und ein absolutes Fehlen von Asphaltstraßen – La Graciosa bleibt eines der letzten autofreien Gebiete Europas, eine gesetzliche Entscheidung, die 1986 formalisiert und von den Bewohnern verteidigt wurde, die sich noch daran erinnern, wie das erste Motorrad ankam und umgehend wieder nach Lanzarote zurückgeschickt wurde.
Der Schutzstatus der Insel ist ihrer Geologie und Ökologie geschuldet. Montaña Amarilla, der gelbe Vulkankegel, der die Südküste dominiert, entstand bei unterseeischen Eruptionen vor etwa drei Millionen Jahren. Seine Sedimentschichten enthalten Fossilien von Meeresorganismen, die lebten, als die Afrikanische Platte noch in Bewegung war. Die Playa de las Conchas, die nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar ist, erstreckt sich zwei Kilometer entlang der Nordküste und ist dem offenen Ozean zugewandt, wo die Atlantikdünung ungebremst von Neufundland heranrollt. Der Strand bleibt selbst im August menschenleer, da der Weg von Caleta del Sebo eine einstündige Wanderung über Vulkangestein in der prallen Sonne erfordert. Tagesausflügler von Lanzarote wagen sich selten über die Restaurants am Hafen hinaus, was bedeutet, dass jeder, der bereit ist, das Inselinnere zu durchqueren, eine Küste vorfindet, die seit der Ankunft der ersten Majorero-Hirten im 15. Jahrhundert, die ihre Ziegen bei Ebbe durch die Meerenge trieben, praktisch unverändert geblieben ist.
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